張均威
張均威
【新三才訊】向來覺得徐志摩的“翡冷翠”，比現在通用的“佛羅倫斯”更具質感和詩意。詩人是浪漫的，翡冷翠也恰好是藝術家彙聚的浪漫之城，讓步著前人足跡輾轉而來的我們，也得以用身心，觸摸到文藝復興的巨匠們留下的藝術氣息。
自羅馬出發一路向北，走訪數城，唯佛羅倫斯是我內心最喜歡的地方。
每天，沿著磨損的光滑不平的小方塊石鋪砌的道路，徒步走去聖母百花大教堂，去聖十字教堂瞻仰詩人但丁和大師米開朗基羅的棲身之所，去烏菲齊美術館仰望波提切利的“維納斯的誕生”，去阿諾河對岸的米開朗基羅廣場俯瞰全城，等待天邊的日落，是我在佛羅倫斯的功課。
走在老城裡，人不會太多，不像羅馬梵蒂岡城那麼人潮洶湧；也不會太寂寥，街巷裡的轉角，隨時會有意料之內的驚喜：也許是牆邊的一尊雕塑，或者是廣場上一個彈唱的歌者，甚至是一座安靜的教堂---輕輕的推開門，裡面空曠無人，高大的穹頂上，落地的鑲花窗上，都畫著美麗的宗教畫，廊柱上牆壁上的雕像，栩栩如生，內容是那些關於聖母耶穌的聖經故事。遵照“神說，要有光，就有了光”的暗喻，教堂的穹頂必然是設計成可以透進太陽天光的。位於米蘭的聖瑪利亞修道院裡，達芬奇的那幅著名的《最後的晚餐》壁畫作品，就巧妙的利用了窗外的光線，投射在耶穌的身上，就像舞臺中央的追光永遠對準正面人物一樣，而猥瑣的猶大，則剛好處在暗影當中。走進教堂的信徒，安安靜靜的單腿屈膝，右手畫十，虔誠恭敬的注目祭壇上的耶穌雕像。我曾在某一個教堂裡坐著的時候，右手就有位黑人，跪在十字架上釘著的耶穌像下，雙手握住耶穌雕像的腳，一遍遍的親吻，嘴裡還念念有詞，酷似一種神秘詭異的儀式。
是的，路上每個遇見的教堂，我們都要進去坐下來的，我喜歡教堂裡的那種安靜，安靜的可以聽見針掉在地上的聲音，那種空靈又遠離塵外的感覺，特別讓人心靜而沉迷。
在天主教的教堂裡，往往有很多的名人墓地，或者是各個年代的貴族，或者是本國盛名一時的文化巨匠，當然，比較常見的是主教大人，比如在梵蒂岡聖彼得大教堂裡，就有供人參觀的龐大地下陵寢，裡面擺放的是歷任的天主教教皇石棺。依教會的說法，教徒離世後能安葬在教堂裡，那是一種至高的榮耀，叫“榮歸主懷”，這可不是一般普通信徒可以享受的待遇。我們專程去尋訪的聖十字教堂，便是多位大師的安息地。
拿著地圖，我們找到靠近阿諾河邊的聖十字大教堂，這座哥特式的建築建於1294年，那是中國元朝創建者元世祖忽必烈去世的至元三十一年，同年，義大利天主教聖方濟各會獲准在京城設立教堂傳教。在這座教堂裡，安放著世界級的大師的陵墓，其中有著名文藝復興時期的詩人但丁，畫家、雕塑家、建築師、詩人米開朗基羅，物理學家、天文學家伽利略，音樂家安東尼奧.羅西尼等。大師米開朗基羅是我們學畫伊始的藝術偶像，他的大衛雕像是我們素描寫生的必畫作品。米開朗基羅即出生於佛羅倫斯，曾經擔任過佛羅倫斯迪亞諾美術學院的院長，應羅馬教皇邀請在羅馬聖彼得大教堂和西斯廷教堂創作了《哀悼基督》 、《創世紀》、《摩西》、《被縛的奴隸》等傳世繪畫和雕塑作品，直至1564年逝世，被安葬在聖十字教堂裡。
聖十字教堂的地面，都是一方一方的墓碑，有的還雕有逝者的浮雕，經年累月被踩的面目模糊不清，走過來走過去，就得從無數佛羅倫斯名人的石棺上走過，不免讓人心生惶恐，躡手躡腳，生怕驚擾了地下長眠百年的人們。慶倖的是，我所敬仰的米開朗基羅、但丁、伽利略的陵墓並不在教堂的地面上，而是安放在教堂大門進來右側的牆面。諸師面前，默默站立，瞬間有光透過天窗灑進來，仿佛靈魂已然出竅，遊移出去，不知所蹤。
出了教堂，穿過阿諾河上的維琪奧橋，對岸的的石板路狹窄而綿長，穿過兩側城堡一般高聳的建築和蜿蜒的巷道，來到一堵古老殘破的城牆前，開始登高上山，高處便是米開朗基羅廣場，廣場的標誌，就是那尊著名的大衛雕像。很多人聚集在此城的最高處，鳥瞰古老的佛羅倫斯城，等待黃昏的到來。從這裡看出去，古城連綿到天際的城池，蔚為壯觀，數座教堂的圓頂，和高聳的鐘樓尖塔最為醒目，突出在一片密集的紅瓦高牆之上。漸漸籠罩的暮色，讓眼前的古城有些迷離了起來，忽然響起的喬托鐘樓的鐘聲，隨著盤旋飛舞的鴿群，飄散在城市的上空。喬托鐘樓和聖母百花大教堂居於城的中心，以至於我們徒步的時候，也常常以其為標誌，來判斷自己是不是走的太遠了。
日頭尚高掛著，米開朗基羅廣場邊朝西的階梯上，就已經坐滿了等候落日的人們，他們吃著零食，喝著啤酒，興高采烈的聊著天，對天邊移動緩慢的不像話的夕陽，表現出了極大的耐心。我來了兩次，第一次雲層太厚，落日失約了，當我離開時，那些排排坐的人們依然沒有離去。第二次再來，美麗的夕陽終於如約而至，在太陽一點一點落下阿諾河盡頭的地平線時，整個佛羅倫斯城籠罩在金色的光芒之中，有如神的光芒照耀一般。階梯上，久候的人們爆發出了熱烈的掌聲，為圓滿的渡過了這美好的一天而歡呼，也為自己耐心的守候，做了最充分的肯定。
